王典根
一個人無論走多遠，都忘不了故鄉兒時的味道。我的老家在漢水之濱香爐山半山腰，一個叫三道灣的村落。對于像我這樣的山里娃來說，埋在骨子里的厭惡，或許是母親的酸菜拌湯；但對于像父親一樣的莊稼人來說，最持久的舌尖眷戀就是酸菜拌湯。
說到酸菜，相信大家都不會陌生，可能也經常吃。一碗正宗的酸菜拌湯，加上紅辣椒和幾朵蔥花，在安康味道中扮演著不可或缺的配角。我從沒覺得有多好吃，甚至從來不吃酸菜。自離開老家奔走異鄉，竟發現安康人最愛吃酸菜，把酸菜當成健康養生的美味佳肴，做成酸菜魚、酸菜餃子、酸菜炒豆芽、炸酸菜丸子、酸菜烙餅子等下酒菜、招牌菜、調味菜，開胃提神、醒酒去膩、幫助消化，深受食客們的喜愛。
酸菜是農家餐桌上必不可少的“安康味”，一年四季都是腌制酸菜的季節，每個家庭都會泡酸菜，老母親叫“炸漿水”，把白菜、蓋菜、野油菜、包包菜、苦菊菜、蘿卜纓子等拿回家洗凈焯水，裝進漿水缸里，泡上三五天，一大缸上好酸菜，便腌制成功了。
當今人們的生活天天像過大年，吃膩了大魚大肉、山珍海味之后，就會選擇一餐簡單實惠又好吃的酸菜拌湯。每年春節前后，在外打工的親戚好友來家里拜年，酒喝到八九成醉意，就會讓母親做一鍋酸菜拌湯，配上純手工的糟辣椒醬，那酸辣適中、熱氣騰騰的濃郁酸味，把客人喝得氣血通暢，在外打拼的疲憊得到了慰藉。
曾經，酸菜不能拿來招待親戚，記得小時候，母親為挽留舅舅在家吃飯，總會說：“你走了大半天路，吃個飯再走，哪怕我給你炒一碗酸菜、拌個拌湯呢？”舅舅便說：“那你就下碗酸菜面吃吧！”父親就會立即殺掉下蛋的老母雞，去幺爹家借一塊臘肉，母親不一會兒就端上四碟硬菜，上一壺自家烤的包谷酒，舅舅酒醉飯飽之后，我也沒有見著有炒酸菜，才知道母親在拿酸菜留客。
那年月，酸菜拌湯是一日三餐的家常便飯，每天母親都會做一頓蒸洋芋、紅薯、南瓜等，或燒個饃、烙個餅子，配上酸菜拌湯做主食，不僅可以抑制饑餓感，還可以節省糧食。我無奈之下，就會拿絕食與母親死磕硬杠，就在放入酸菜之前，舀一碗甜拌湯，加點食鹽，或加點剩菜湯。我不吃酸菜，親戚和鄰居都知道，所以常常會吃到白米細面。
酸菜拌湯，這飯沒有復雜的工序，省時省力，只要在面粉里灑上適量的涼水，再用筷子順向攪拌成小籽籽，開水下鍋煮熟，調點食鹽、酸菜就好了，連湯帶水的三五碗也能管飽。現在生活比較講究，母親就改用小壇罐腌制酸菜了，還常常用豬油、香油把酸菜炒好，各自根據胃口在碗里調上適量的豆芽、瘦肉等配菜，食用更加色味俱佳。
如今，每天早晨，許多安康人奔向一個個不起眼的小巷，用一碗酸爽調胃的酸菜拌湯開啟忙碌的生活。我理解了母親用一碗碗酸菜拌湯養活了全家人，也更加覺得酸菜拌湯不普通、不簡單、不容易，怪不得酸菜拌湯上得了宴席，成為在外游子的念想。
